Вышел третий номер журнала радиоскаут http://scoutdx.ucoz.ru/load/0-0-0-7-20 вы можете узнать как работает первая в России скаутская коллективная радиостанция R6LCA.
среда, 28 мая 2014 г.
суббота, 24 мая 2014 г.
четверг, 22 мая 2014 г.
LPD в руках радиолюбителя
Всем известно что безлицензионные LPD радиостанции работают в участке любительского диапазона, а любительские радиостанции могут работать на частотах LPD. Что из этой ситуации, может использовать радиолюбитель?
1. Получается так, если оператор работает на частоте 433500кГц с мощностью 5Вт и называет выданный ему радиолюбительский позывной, он является радиолюбителем, подчиняется 'Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций'.
2. Если же оператор на 18 канале (433500кГц) уменьшит мощность до 10мВт и перестанет называть свой любительский позывной, он выпадает из радиолюбительского регламента, может говорить о чём угодно, с кем угодно, придумать себе позывной и тд.
При использовании LPD радиостанций, у радиолюбителя появляются дополнительные преимущества и незначительные недостатки, по сравнению с обычной любительской радиостанцией:
2. Если же оператор на 18 канале (433500кГц) уменьшит мощность до 10мВт и перестанет называть свой любительский позывной, он выпадает из радиолюбительского регламента, может говорить о чём угодно, с кем угодно, придумать себе позывной и тд.
При использовании LPD радиостанций, у радиолюбителя появляются дополнительные преимущества и незначительные недостатки, по сравнению с обычной любительской радиостанцией:
Не нужно бегать с бумажками по инстанциям.
Все радиолюбители знают с какими препятствиями приходится сталкиваться при регистрации и получении разрешения на носимую (возимую) радиостанцию. С LPD таких проблем нет, поставил автомобильную антенну и работай из машины. Положил в карман и иди с ней куда хочешь.
Все радиолюбители знают с какими препятствиями приходится сталкиваться при регистрации и получении разрешения на носимую (возимую) радиостанцию. С LPD таких проблем нет, поставил автомобильную антенну и работай из машины. Положил в карман и иди с ней куда хочешь.
Купить LPD радио можно дешево и совершенно свободно, не нужно ничего регистрировать, никуда ходить и платить. При этом сохраняется возможность легально общаться с радиолюбителями в пределах 433-434Мгц.
Появляется несколько ограничений связанных с конструкцией LPD радио (вместо частоты номер канала, мощность 10мВт, всего 69 частот, нет разноса частот).
LPD станции имеют низкую стоимость (от 1000руб за 1шт.) и продаются в большом кол-ве магазинов. В тоже время радиолюбительские станции YAESU и ICOM стоят значительно дороже, купить их сложнее. При этом разница в технических характеристиках минимальна!
Конечно ICOM и YAESU имеют больше наворотов, в LPD есть только то что действительно нужно для радиосвязи, это сканирование, двойной приём, VOX, экономайзер, изменение мощности передатчика, иногда вибровызов, CTCSS, громкость, шумодав и другие стандартные функции.
Возможно цифра 10мВт (QRPP) вас смутит, но её достаточно чтобы работать на несколько километров. При необходимости, есть возможность увеличить мощность до 1-3Вт. На различных форумах описано как это сделать.
Никто не мешает использовать направленные, стационарные автомобильные антенны с LPD радиостанциями и таким образом повысить дальность связи в несколько раз. Некоторые модели не имеют антенного разьёма, но для радиолюбителя это не проблема.
Основные технические характеристики LPD радиостанций (чувствительность, экономичность, внеполосные излучения и тд.) не уступают ICOM, YAESU. Таким образом, LPD радио можно рассматривать как дешевую альтернативу радиолюбительской носимой радиостанции.
LPD станции как правило используют 3-4 дешевые батарейки АА или ААА, что значительно удобнее чем дорогой фирменный аккумулятор.
LPD позволяют общаться не только с радиолюбителями, но и с туристами, альпинистами, лыжниками, отдыхающими и другой публикой на курортах нашей страны. Можно послушать местное такси, охрану магазинов и строителей. Только не нужно вклиниваться в их разговоры и мешать! Будьте вежливы и благоразумны.
Станции этого типа выпускает много фирм, неплохо себя зарекомендовали MOTOROLы, ICOMы, но они дорогие. Из дешевых это ALAN/MIDLAND, они широко распространены, их легко доделать, поднастроить, модифицировать. На них есть схемы и описания. Если у радиолюбителя есть желание улучшить работу своей LPD радиостанции, необходимо:
После проверки и подстройки радиостанции MIDLAND G-225, включая небольшие модернизации описанные на lpd.radioscanner.ru получились следующие характеристики:
АЧХ не идеальна, желательно увеличить завал в области высоких частот и это можно сделать, но учитывая цену радиостанции с этой особенностью можно мириться. Теперь сравним некоторые характеристики моего экземпляра G-225 с современными радиолюбительскими УКВ станциями:
модель | JRX без экономайзера | JTX при макс. мощности | мощность TX | чувствит. RX | размеры | вес |
---|---|---|---|---|---|---|
VX-3R | 60ма | 1.1-1.3A | 1-1.5Вт | 0.16мКв | 47х81х23мм | 130гр |
80ма | 1.3-1.5A | 1.5Вт | 0.18мКв | 47х81х28мм | 160гр | |
TH-F6A | 95-170ма | 1.7-2.0A | 4Вт | 0.18мКв | 58х87х30мм | 250гр |
G-225 | 37ма | 520мА | 1.4Вт | 0.18мКв | 60х100х35мм | 100гр |
Отсюда можно сделать вывод - многие характеристики LPD радиостанции G-225 находятся на уровне современных радиостанций. Если сломается YAESU или ICOM, рвут волосы на ж...пе, а если ломается G-225 её выкидывают и покупают новую. Чтобы разобраться в возможностях VX-3, человеку с высшим образованием нужно прочитать инструкцию минимум пару раз. В G-225 всё просто и логично, инструкция нужна только для дебилов.
Характеристики потребления от аккумуляторов приведены для того чтобы понять простую вещь, при одинаковом количестве переговоров, G-225 будет работать в 2-3 раза дольше чем ICOM IC-E7. Это важно, при использовании радиостанций вдали от источников энергии.
У VX-3 например есть КВ приёмник, диапазон 145Мгц, тренжёр CW и другие нужные и не нужные навороты. Однако вспомним, что в первую очередь это радиостанция и покупают её РАДИОСВЯЗИ! Вот по этому параметру YAESU VX-3 за 7000руб равноценна MIDLAND G-225 за 1000руб! Дальность связи и качество модуляции у этих радиостанций на частоте 434500кГц (18 канал), примерно одинаковые.
Вернёмся к тюнингу:
1. Первым делом проверяем соответствие частоты, для этого берём частотомер или приёмник имеющий возможность работать в SSB на 430мгц, например FT-857D. Устанавливаем точно частоту (по нулевым биениям), аккуратно поворачивая подстроечный конденсатор CT201. В моём экземпляре G-225 несовпадение частоты составляло -900Гц. Вроде бы для ЧМ и немного, но лучше подстроить.
2. Исправим врождённый дефект G-225 который заключается в отсутствии земли на диодной сборке. На фотографии видно, в каком месте нужно сделать перемычку. Улучшается экономичность передатчика.
3. Увеличиваем уровень девиации, для этого крутим по часовой стрелке подстроечный резистор RV2. Оптимальная девиация для LPD около ±4кГц. Если сделать больше или меньше, то при слабом сигнале ваша речь будет менее разборчива.
4. Уменьшаем порог открытия шумоподавителя. Для этого крутим RV1 против часовой стрелки, до того момента когда станция зашипит, потом возвращаемся назад на 2-3 градуса и оставляем так. В городе, многочисленные помехи от ПК, кабельных сетей и тд. устраняются включением CTCSS.
5. В целом к модуляции претензий нет, но мне захотелось чуть поднять высокие частоты, для этого меняем конденсатор С52 (0.1мкф) на 5100-9600пф. и снова настраиваем уровень девиации, так как она немного упадёт. Можно поступить по другому и скорректировать цепи обратной связи в микрофонном усилителе. Третий вариант, тупо подобрать другой микрофон и впаять вместо родного.
Описанная настройка заняла примерно 20 минут. Сравнение G-225 c лежащей рядом VX-3, показало что слабые сигналы станции принимают одинаково (на слух). Дальность связи на внешнюю автомобильную антенну ANLY 144/430, также одинаковая.
Типовая дальность связи между двумя однотипными LPD радиостанциями, при мощности передатчика 10мВт, составляет примерно 2км на открытом пространстве (в поле), до 800м в редком лесу, до 400 метров в плотной застройке (город) или густом лесу. В горах, при условии прямой видимости, дальность может вырасти до 5 - 10км.
Рекомендации
Антенна у G-225 имеет длину всего 50мм, это значит что КПД её очень низкий, что уменьшает дальность связи. Исправить это можно двумя путями, первый заключается в установке полноразмерной (165мм) антенны вместо спирали. Второй, это поставить SMA разьём и уже к нему прикручивать любые другие антенны.
Антенна у G-225 имеет длину всего 50мм, это значит что КПД её очень низкий, что уменьшает дальность связи. Исправить это можно двумя путями, первый заключается в установке полноразмерной (165мм) антенны вместо спирали. Второй, это поставить SMA разьём и уже к нему прикручивать любые другие антенны.
Чтобы во время путешествий с радиостанцией, не возникало лишних вопросов со стороны 'органов' (хотя это редкий случай), распечатайте и наклеите на аккумуляторную крышку маленькую памятку. Это напоминание о номере постановления правительства РФ, по которому вы имеете право носить радиостанцию с собой.
Автомобильная модификация G-225 заключается в установке разьёма (вместо антенны) для подключения к нему внешней автомобильной антенны на магните, внешнего динамика и стабилизатора (подключенного к прикуривателю) на 5-6В с током 1А. В таком варианте, дальность связи увеличивается как минимум в двое.
Туристическая модификация для многодневных походов, включает полноразмерную антенну (165мм) и небольшую солнечную батарею, для зарядки аккумуляторов радиостанции и другой аппаратуры (фотоаппарат, кпк, телефон).
При питании от батареек, мощность передатчика больше чем при питании от аккумуляторов!
Радиостанцию нужно беречь от влаги и мороза! Если она лежала под дождём или упала в воду, нужно её выключить, разобрать и высушить. Делается это элементарно, путём откручивания четырёх винтов. Зимой вам придётся прятать станцию под одежду, так как полежав на морозе, она перестанет работать.
G-225 оказалась пригодна обмена цифровой информацией в режиме PACKET RADIO (разьёмы есть на корпусе) и отлично работала на скорости 300-600-1200бод. с TNC-2 без каких либо дополнительных модификаций. CTCSS должен быть отключен. Параметр TXDELAY выбираем от 50-70 и более.
Заключение
Характеристики некоторых дешевых LPD радиостанций соответствуют аналогичным дорогим моделям других фирм. Радиолюбители всех категорий, могут с успехом их использовать для QRPP соревнований, во время слётов, для организации локальных 'круглых столов' и тд, работая в разрешенном участке диапазона 430МГц (433.075 - 434.775МГц).
Характеристики некоторых дешевых LPD радиостанций соответствуют аналогичным дорогим моделям других фирм. Радиолюбители всех категорий, могут с успехом их использовать для QRPP соревнований, во время слётов, для организации локальных 'круглых столов' и тд, работая в разрешенном участке диапазона 430МГц (433.075 - 434.775МГц).
В этой статье для примера взята радиостанция G-225, но это не значит что она лучшая, есть много других достойных моделей (например MIDLAND, АРГУТ, ICOM и тд). Просто G-225 оказалась под рукой во время написания статьи.
Вызывная частота для радиолюбителей в LPD, это 18 канал без подтона или (в случае помех) с CTCSS 8. На радиолюбительском языке это будет частота 433500кГц, CTCSS 88.5Гц.
http://radon.doolru.org.ua
понедельник, 19 мая 2014 г.
Трактат о самодельных спиртовых горелках.
Заглянул в тему Спиртовая горелка Tatonka. Улыбнуло: похоже, что вопросы про спирт. горелки возникают на форуме ежегодно.
Ещё в 2008-м году собирался отчётец накатать, да всё руки не доходили, потом забылось. Сейчас решил, что всё-таки надо кое-что выложить, полез в свои захлома, откопал кучу своих, оставшихся в живых экземпляров
и засел за сочинения:
Общее.
Примерно год назд я заинтересовался вопросом изготовления спиртовой горелки. Так как нужно было некое средство разогрева пищи, неприхотливое, компактное и лёгкое, работающее без дров и сухого горючего.
Начитавшись вот этих тем:
Индивидуальные средства для разогрева пищи
Горелка на метиленовом спирте
Помогите с котелком
Для скрытных походов соло очень хорошо показал себя бундес
Побродив по магазинам и не найдя ничего похожего на спиртовую горелку, начал изучать вопрос. В интернете нашёл вагон инфы по горелкам.
Для начала Википедия: Beverage-can stove, где показаны четыре основных типа спиртовых горелок:
Далее: величайший сайт по горелкам любого типа: Zen Backpacking Stoves (zenstoves.net), где есть ответы практически на все вопросы по горелкам и видам топлива.
Там же принципы работы печей и горелок различного типа: http://zenstoves.net/How.htm
Для ознакомления. Сравнительная таблица некоторых типов топлива:
Топливо - Температура кипения, гр.С - Давление пара (газа) при 25 гр.С, кПа - Удельная энергоёмкость, ккал/грамм
(жидкости)
Бензин - 14-135 - 48-103 - 10.4
Керосин - 200-260 - <1 - 10.3
Дизельное - 288-338 - <1 - 10.2
(газ)
Пропан - -42.1 - 939 - 11.0
Бутан - -0.48 - 242 - 10.8
Изобутан - -11.8 - 348 - 10.8
(спирт)
Этанол - 78.3 - 7.85 - 6.4
Метанол - 64.5 - 16.90 - 4.7
Изопропанол - 82.3 - 6.02 - 7.2
(сухое горючее)
Hexamethylenetetramine - 281 - n/a - 7.4
1,3,5-Trioxane - 115 - n/a - 4.27
Взято с http://zenstoves.net/Fuels.htm
Из таблицы можно увидеть оптимальность этилового спирта: средняя удельная энергоёмкость, но зато и средняя температура кипения. Т.к. основной и лучший принцип работы спиртовых горелок - сжигание не самого спирта, а его паров, в идеале - кипящий спирт. Забегая вперёд скажу, что практическая энергоёмкость этилового (мед., пит.) спирта такая (из личного опыта): в правильно сделанной горелке в лабораторных условиях (Т. окр. 20гр.С, Т. воды нач. 20гр.С) 20 мл спирта горит ~5 мин. и за это время закипает 0,5 л воды в закрытой посуде. (Литр закипает за 8-9 мин). Это некая точка отсчёта, выведенная на многих образцах. Естественно, спирт 90-95%, этиловый. В хозяйстве штука очень полезная
Ещё хороший сайт с множеством горелок: Wings THE HOME-MADE STOVE ARCHIVES. И ещё море всяких - только ищи.
Замечу, что читая форум скептически отнёсся к высказываниям некоторых участников (начиная с 2004 г.) о том, что спиртовую горелку можно сделать из ЛЮБОЙ консервной банки. Это так, но об этом позже.
Начитавшись инфы начал экспериментировать. Начал с самой распространённой в инете конструкции:
Спиртовая горелка открытого типа. (Open Jet Alcohol Stoves) aka "ШАК", Tatonka, Trangia.
_
Подробнейшая инструкция по изготовлению: http://antigravitygear.com/alcoholstoveinst.html
Сделал несколько образцов из пивных банок для экспериментов, провёл испытания. Работа их мне не понравилась. Об этом в сравнении с консервными банками.
Из экспериментов подтвердилось вот что: оптимальный диаметр отверстий (сопел) горелок 0,6-0,8 мм, количество - 20-30 шт. Почему много мелких отверстий, а не несколько крупных: задуть труднее и для формирования равномерного "цветка" факела. Производительность горелки определяется суммарной площадью отверстий и для мощности всё равно: мелкие и много или большие и мало.
Неудовлетворившись результатами задумался о консервной банке и перешёл к следующей конструкции:
Спиртовая горелка низкого давления с боковым горением. (Low Pressure SideBurner Alcohol Stoves) aka Консервная Банка.
По сути это и есть консервная банка с дырками, налитым спиртом и кастрюлей сверху.
Ну, нам ведь простого не надо?
Как на нынешних примерах http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285-m10500520.html:
или http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285-m10590151.html:
Я тогда и начал с расчётов и сложных конструкций исходя из 0,8мм-30шт-20мл-0,5л за 5мин при 20гр.С.
Подробное и доходчивое описание изготовления: Zen Alcohol Sideburner Stove. Минусы: нормально не работает без кастрюли сверху, желателен внешний разогрев - поджиг в плошке со спиртом.
Поэкспериментировав ещё с разными конструкциями сайдбёрнеров (http://zenstoves.net/BasicSideBurner.htmhttp://zenstoves.net/SimplifiedZenStove.htm ) и Penny Stove (http://www.csun.edu/~mjurey/penny.html ) в итоге слепил вот такую конструкцию, хорошо себя зарекомендовавшую:
Монета, закрывающая заливное отверстие прячется под капроновую крышку от той же кофейной банки. Что бы не гремела - кладётся бумажка/салфетка/тряпочка, чиркаш и спички.
Делается из двух банок от кофе/сгущёнки и т.п. при помощи ножниц, ножа, пары деревяшек и тонкого шила (я сверлил отверстия, d 0,8мм).
Обратите внимание на сопла:
Формируются для подъёма языка пламени вверх вот так:
_
Поджиг.
Горение.
После этих моделей сделал несколько штук мелких "под одну кружку" из аэрозольных баллончиков. Объём заливаемого сп. 40-60 мл. Отличная вещь, удобная, но при горении потом долго воняет (или пахнет) бывшим содержимым баллона, в итоге всёж выветривается.
Позже подвернулась под руку пара "идеальных" банок с почти герметичными крышками, в итоге также хорошо работающих, для которых не надо было ничего, кроме линейки и сверла (шила). Одно но - великоват диаметр для мелкой кружки:
Ещё одна "готовая банка":
Процесс "изготовления", 2008-й год:
Горение. Линию отверстий нужно было чуть ниже - слабовато горит:
В ходе всего этого выявилось, что оптимальнее работают горелки у которых размер высоты не превышает размера диаметра (поперёк - квадрат), а высота линии отверстий (сопел) - не выше 2/3 общей высоты горелки.
Изготовление спиртовой горелки из двух консервных банок.
Инструкция есть здесь: http://zenstoves.net/ZenStove.htm
Дома завалялась пара банок от маслин. Для работы необходимы: линейка (опция), нож, ножницы, тонкое шило, толстое шило (опция), отвёртка (опция) и пара деревяшек.
Разметка банок:
_
Формирование заливной "воронки" на верхней части (давить по кругу):
Разрезание банок:
Обрезка но разметке:
Можно на этом остановиться и перейти к протыканию сопел, но тогда без кастрюли сверху оно правильно не работает.
Далее.
Полезный совет: что бы вставить друг в друга две части банок одного диаметра, можно немного развальцевать "наружнюю" часть отвёрткой, а не сминать "внутреннюю". Она всё равно сомнётся, но "правильнее". Вот так: (отвертку давить под углом, банку покатывать по краю чего-либо (мышиный коврик))
Это что бы не было такого (горелка Большого уса, 2007г., тема "Индивидуальные средства разогрева пищи"):
В этой горелке ещё одна ошибка: линия стыка половинок, если не герметична, желательно должна быть выше отверстий сопел.
Пробивание заливного отверстия (до стыковки) :
Запихивание верхней части в нижнюю (можно и наоборот, но короткую легче в длинную), вдавливание, постукивание, финальный Бац! (молотком аккуратнее):
Для эстетики можно кромку завальцевать обратно (на скорость не влияет, для банок с выступающим бортиком эта операция не нужна):
Разметка отверстий. Расстояние между отверстиями = (диаметр)*ПИ(3,14)/(количество отверстий). В моём случае д=65 мм, кол-во 25, расстояние 8,16 мм. Разметка почти на глаз:
Прокалывание отверстий (требуется аккуратность, если есть возможность - лучше сверлить):
Формирование сопел (особое извращение ) :
Испытания. Максимальный объём заливаемого спирта = (радиус в квадрате)*ПИ(3,14)*(расстояние от дна до отверстий). Для этой горелки = 116 мл. Залито 20 мл при помощи приспособы:
и 2 мл снаружи. Монету на заливную дырку. Поджиг:
5 секунд, горение:
работает.
Испытания "кипячением". Залито ~35 мл.
Установка в банку "от кильки": такой способ установки (вместе с ветрозащитой) помогает быстрее выйти на рабочий режим и стабилизирует горение при пониженной температуре за счёт повышения температуры резервуара со спиртом. В "лабораторных" условиях не обязательно. Поджиг через отверстия у дна "кильки" турбозажигалкой или разгорающейся спичкой:
В 1,5 литровом ковше 1 л воды.
Примерно 9 минут:
Догорание остатков:
Всё. Финал релиз. (молотком верхушку подровнять только):
Протереть и можно куда-нибудь затарить с зажигалкой и ёмкостью спиртика:
Сравнение двух типов горелок.
В первую очередь, чем проигрывают самодельные горелки фирменным (Tatonka, Trangia e.t.c.): невозможностью транспортировки с залитым топливом. Во всём остальном проигрышей нет. Голову на плечах надо и руки не очень кривые.
Два типа горелок это: открытая (типа Татонка) и закрытая с боковым горением (типа Консервная Банка). См. выше.
Плюсы (самодельных) открытого типа по сравнению с закрытой: не требуется внешний поджиг. Пожалуй всё. Ещё, меньший в диаметре "цветок" пламени, но это плюс или минус?
Что ещё лично мне в них не понравилось: долгий выход на рабочий режим и это:
Это горит спирт как бы в "чистом виде", сжигать только парЫ - лучше. Экономичнее.
Плюсы горелки закрытого типа с боковым горением по сравнению с открытой: простота изготовления (особенно "стакан" с дырками), более лучший рабочий режим (за счёт полного нагрева резервуара с топливом), экономичность (у правильно сделанных, с поддержанием давления, без лишних дырок), быстрый выход на рабочий режим (при внешнем (!) поджиге).
Минусы: необходим внешний поджиг. Греть закрытую К.Б. сверху путём налива спирта на верхнюю часть - ждать, когда рак свистнет. И некое неудобство залива "по-быстрому", но это у моих, а вообще - насколько фантазии хватит.
Огромной разницы в работе горелок между алюминием и жестью я не заметил. (Сдались всем эти пивные банки?). Разница в весе 15 грамм.
Пожалуй всё.
P.S.: Реплики типа "А моя газовая горелка/примус лучше!", я думаю, неуместны.
Заглянул в тему Спиртовая горелка Tatonka. Улыбнуло: похоже, что вопросы про спирт. горелки возникают на форуме ежегодно.
Ещё в 2008-м году собирался отчётец накатать, да всё руки не доходили, потом забылось. Сейчас решил, что всё-таки надо кое-что выложить, полез в свои захлома, откопал кучу своих, оставшихся в живых экземпляров
и засел за сочинения:
Общее.
Примерно год назд я заинтересовался вопросом изготовления спиртовой горелки. Так как нужно было некое средство разогрева пищи, неприхотливое, компактное и лёгкое, работающее без дров и сухого горючего.
Начитавшись вот этих тем:
Индивидуальные средства для разогрева пищи
Горелка на метиленовом спирте
Помогите с котелком
Для скрытных походов соло очень хорошо показал себя бундес
Побродив по магазинам и не найдя ничего похожего на спиртовую горелку, начал изучать вопрос. В интернете нашёл вагон инфы по горелкам.
Для начала Википедия: Beverage-can stove, где показаны четыре основных типа спиртовых горелок:
Далее: величайший сайт по горелкам любого типа: Zen Backpacking Stoves (zenstoves.net), где есть ответы практически на все вопросы по горелкам и видам топлива.
Там же принципы работы печей и горелок различного типа: http://zenstoves.net/How.htm
Для ознакомления. Сравнительная таблица некоторых типов топлива:
Топливо - Температура кипения, гр.С - Давление пара (газа) при 25 гр.С, кПа - Удельная энергоёмкость, ккал/грамм
(жидкости)
Бензин - 14-135 - 48-103 - 10.4
Керосин - 200-260 - <1 - 10.3
Дизельное - 288-338 - <1 - 10.2
(газ)
Пропан - -42.1 - 939 - 11.0
Бутан - -0.48 - 242 - 10.8
Изобутан - -11.8 - 348 - 10.8
(спирт)
Этанол - 78.3 - 7.85 - 6.4
Метанол - 64.5 - 16.90 - 4.7
Изопропанол - 82.3 - 6.02 - 7.2
(сухое горючее)
Hexamethylenetetramine - 281 - n/a - 7.4
1,3,5-Trioxane - 115 - n/a - 4.27
Взято с http://zenstoves.net/Fuels.htm
Из таблицы можно увидеть оптимальность этилового спирта: средняя удельная энергоёмкость, но зато и средняя температура кипения. Т.к. основной и лучший принцип работы спиртовых горелок - сжигание не самого спирта, а его паров, в идеале - кипящий спирт. Забегая вперёд скажу, что практическая энергоёмкость этилового (мед., пит.) спирта такая (из личного опыта): в правильно сделанной горелке в лабораторных условиях (Т. окр. 20гр.С, Т. воды нач. 20гр.С) 20 мл спирта горит ~5 мин. и за это время закипает 0,5 л воды в закрытой посуде. (Литр закипает за 8-9 мин). Это некая точка отсчёта, выведенная на многих образцах. Естественно, спирт 90-95%, этиловый. В хозяйстве штука очень полезная
Ещё хороший сайт с множеством горелок: Wings THE HOME-MADE STOVE ARCHIVES. И ещё море всяких - только ищи.
Замечу, что читая форум скептически отнёсся к высказываниям некоторых участников (начиная с 2004 г.) о том, что спиртовую горелку можно сделать из ЛЮБОЙ консервной банки. Это так, но об этом позже.
Начитавшись инфы начал экспериментировать. Начал с самой распространённой в инете конструкции:
Спиртовая горелка открытого типа. (Open Jet Alcohol Stoves) aka "ШАК", Tatonka, Trangia.
_
Подробнейшая инструкция по изготовлению: http://antigravitygear.com/alcoholstoveinst.html
Сделал несколько образцов из пивных банок для экспериментов, провёл испытания. Работа их мне не понравилась. Об этом в сравнении с консервными банками.
Из экспериментов подтвердилось вот что: оптимальный диаметр отверстий (сопел) горелок 0,6-0,8 мм, количество - 20-30 шт. Почему много мелких отверстий, а не несколько крупных: задуть труднее и для формирования равномерного "цветка" факела. Производительность горелки определяется суммарной площадью отверстий и для мощности всё равно: мелкие и много или большие и мало.
Неудовлетворившись результатами задумался о консервной банке и перешёл к следующей конструкции:
Спиртовая горелка низкого давления с боковым горением. (Low Pressure SideBurner Alcohol Stoves) aka Консервная Банка.
По сути это и есть консервная банка с дырками, налитым спиртом и кастрюлей сверху.
Ну, нам ведь простого не надо?
Как на нынешних примерах http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285-m10500520.html:
или http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285-m10590151.html:
Я тогда и начал с расчётов и сложных конструкций исходя из 0,8мм-30шт-20мл-0,5л за 5мин при 20гр.С.
Подробное и доходчивое описание изготовления: Zen Alcohol Sideburner Stove. Минусы: нормально не работает без кастрюли сверху, желателен внешний разогрев - поджиг в плошке со спиртом.
Поэкспериментировав ещё с разными конструкциями сайдбёрнеров (http://zenstoves.net/BasicSideBurner.htmhttp://zenstoves.net/SimplifiedZenStove.htm ) и Penny Stove (http://www.csun.edu/~mjurey/penny.html ) в итоге слепил вот такую конструкцию, хорошо себя зарекомендовавшую:
Монета, закрывающая заливное отверстие прячется под капроновую крышку от той же кофейной банки. Что бы не гремела - кладётся бумажка/салфетка/тряпочка, чиркаш и спички.
Делается из двух банок от кофе/сгущёнки и т.п. при помощи ножниц, ножа, пары деревяшек и тонкого шила (я сверлил отверстия, d 0,8мм).
Обратите внимание на сопла:
Формируются для подъёма языка пламени вверх вот так:
_
Поджиг.
Горение.
После этих моделей сделал несколько штук мелких "под одну кружку" из аэрозольных баллончиков. Объём заливаемого сп. 40-60 мл. Отличная вещь, удобная, но при горении потом долго воняет (или пахнет) бывшим содержимым баллона, в итоге всёж выветривается.
Позже подвернулась под руку пара "идеальных" банок с почти герметичными крышками, в итоге также хорошо работающих, для которых не надо было ничего, кроме линейки и сверла (шила). Одно но - великоват диаметр для мелкой кружки:
Ещё одна "готовая банка":
Процесс "изготовления", 2008-й год:
Горение. Линию отверстий нужно было чуть ниже - слабовато горит:
В ходе всего этого выявилось, что оптимальнее работают горелки у которых размер высоты не превышает размера диаметра (поперёк - квадрат), а высота линии отверстий (сопел) - не выше 2/3 общей высоты горелки.
Изготовление спиртовой горелки из двух консервных банок.
Инструкция есть здесь: http://zenstoves.net/ZenStove.htm
Дома завалялась пара банок от маслин. Для работы необходимы: линейка (опция), нож, ножницы, тонкое шило, толстое шило (опция), отвёртка (опция) и пара деревяшек.
Разметка банок:
_
Формирование заливной "воронки" на верхней части (давить по кругу):
Разрезание банок:
Обрезка но разметке:
Можно на этом остановиться и перейти к протыканию сопел, но тогда без кастрюли сверху оно правильно не работает.
Далее.
Полезный совет: что бы вставить друг в друга две части банок одного диаметра, можно немного развальцевать "наружнюю" часть отвёрткой, а не сминать "внутреннюю". Она всё равно сомнётся, но "правильнее". Вот так: (отвертку давить под углом, банку покатывать по краю чего-либо (мышиный коврик))
Это что бы не было такого (горелка Большого уса, 2007г., тема "Индивидуальные средства разогрева пищи"):
В этой горелке ещё одна ошибка: линия стыка половинок, если не герметична, желательно должна быть выше отверстий сопел.
Пробивание заливного отверстия (до стыковки) :
Запихивание верхней части в нижнюю (можно и наоборот, но короткую легче в длинную), вдавливание, постукивание, финальный Бац! (молотком аккуратнее):
Для эстетики можно кромку завальцевать обратно (на скорость не влияет, для банок с выступающим бортиком эта операция не нужна):
Разметка отверстий. Расстояние между отверстиями = (диаметр)*ПИ(3,14)/(количество отверстий). В моём случае д=65 мм, кол-во 25, расстояние 8,16 мм. Разметка почти на глаз:
Прокалывание отверстий (требуется аккуратность, если есть возможность - лучше сверлить):
Формирование сопел (особое извращение ) :
Испытания. Максимальный объём заливаемого спирта = (радиус в квадрате)*ПИ(3,14)*(расстояние от дна до отверстий). Для этой горелки = 116 мл. Залито 20 мл при помощи приспособы:
и 2 мл снаружи. Монету на заливную дырку. Поджиг:
5 секунд, горение:
работает.
Испытания "кипячением". Залито ~35 мл.
Установка в банку "от кильки": такой способ установки (вместе с ветрозащитой) помогает быстрее выйти на рабочий режим и стабилизирует горение при пониженной температуре за счёт повышения температуры резервуара со спиртом. В "лабораторных" условиях не обязательно. Поджиг через отверстия у дна "кильки" турбозажигалкой или разгорающейся спичкой:
В 1,5 литровом ковше 1 л воды.
Примерно 9 минут:
Догорание остатков:
Всё. Финал релиз. (молотком верхушку подровнять только):
Протереть и можно куда-нибудь затарить с зажигалкой и ёмкостью спиртика:
Сравнение двух типов горелок.
В первую очередь, чем проигрывают самодельные горелки фирменным (Tatonka, Trangia e.t.c.): невозможностью транспортировки с залитым топливом. Во всём остальном проигрышей нет. Голову на плечах надо и руки не очень кривые.
Два типа горелок это: открытая (типа Татонка) и закрытая с боковым горением (типа Консервная Банка). См. выше.
Плюсы (самодельных) открытого типа по сравнению с закрытой: не требуется внешний поджиг. Пожалуй всё. Ещё, меньший в диаметре "цветок" пламени, но это плюс или минус?
Что ещё лично мне в них не понравилось: долгий выход на рабочий режим и это:
Это горит спирт как бы в "чистом виде", сжигать только парЫ - лучше. Экономичнее.
Плюсы горелки закрытого типа с боковым горением по сравнению с открытой: простота изготовления (особенно "стакан" с дырками), более лучший рабочий режим (за счёт полного нагрева резервуара с топливом), экономичность (у правильно сделанных, с поддержанием давления, без лишних дырок), быстрый выход на рабочий режим (при внешнем (!) поджиге).
Минусы: необходим внешний поджиг. Греть закрытую К.Б. сверху путём налива спирта на верхнюю часть - ждать, когда рак свистнет. И некое неудобство залива "по-быстрому", но это у моих, а вообще - насколько фантазии хватит.
Огромной разницы в работе горелок между алюминием и жестью я не заметил. (Сдались всем эти пивные банки?). Разница в весе 15 грамм.
Пожалуй всё.
P.S.: Реплики типа "А моя газовая горелка/примус лучше!", я думаю, неуместны.
Katran73- Сообщения: 6134
- Зарегистрирован:
30 июл 2008, 11:20
Katran73 писал(а):Трактат о самодельных спиртовых горелках.
Спасибо Познавательно!
- Guest_2008
- Сообщения: 484
- Зарегистрирован:
14 окт 2008, 21:08
есть несколько вопросов:
1. как насчет спиртовки из баночки от советской кинопленки (или резьбовая от пулек для пневмы)? где-то в инете видел и такой вариант: емкость как раз на кружку, легко открывается для заправки, закрывается достаточно плотно (парообразование), вот только сопла получаются по верхнему краю/ребру - нужна подставка для посуды.
2. как насчет размещения "форсунок" по верхнему ребру? в таком случае, теоретически, нет "паразитного" объема - более полное сгорание паров; минус - необходимость таганка/подставки под посуду.
например такая:
плюс - даже при неразъемной конструкции возможна заливка без спецприспособ типа шприца
я понял свою ошибку! в такой конструкции горелке не хватает тепла для подогрева спирта. щас исправлю!
1. как насчет спиртовки из баночки от советской кинопленки (или резьбовая от пулек для пневмы)? где-то в инете видел и такой вариант: емкость как раз на кружку, легко открывается для заправки, закрывается достаточно плотно (парообразование), вот только сопла получаются по верхнему краю/ребру - нужна подставка для посуды.
2. как насчет размещения "форсунок" по верхнему ребру? в таком случае, теоретически, нет "паразитного" объема - более полное сгорание паров; минус - необходимость таганка/подставки под посуду.
например такая:
плюс - даже при неразъемной конструкции возможна заливка без спецприспособ типа шприца
я понял свою ошибку! в такой конструкции горелке не хватает тепла для подогрева спирта. щас исправлю!
- ss-n
- Сообщения: 3467
- Зарегистрирован:
14 июл 2004, 19:36
Распределение нагрева в "сайдбёрнере":
И представьте, когда пламя сверху...
Примерные пропорции приводил выше: в вертикальном сечении - примерно квадрат, высота линии отверстий - примерно 2/3 общ. высоты.
Их нет у меня. Тут же простор для экспериментов - только в путь. Получилось - ура, не получилось - выкинул. Затрат-то почти никаких, только время...
И ещё хотел напомнить:
Zone 1 (Non-Luminous Zone) - around 600.C.
Zone 2 (Blue Zone) - around 800.C.
Zone 3 (Dark Zone) - around 1000.C.
Zone 4 (Luminous Zone) - around 1200.C.
Zone 5 (Veil) - around 1400.C. If a draft lowers the temperature below 1000.C.
http://zenstoves.net/How.htm
И представьте, когда пламя сверху...
Примерные пропорции приводил выше: в вертикальном сечении - примерно квадрат, высота линии отверстий - примерно 2/3 общ. высоты.
ss-n писал(а):как насчет спиртовки из баночки от советской кинопленки (или резьбовая от пулек для пневмы)
Их нет у меня. Тут же простор для экспериментов - только в путь. Получилось - ура, не получилось - выкинул. Затрат-то почти никаких, только время...
И ещё хотел напомнить:
Zone 1 (Non-Luminous Zone) - around 600.C.
Zone 2 (Blue Zone) - around 800.C.
Zone 3 (Dark Zone) - around 1000.C.
Zone 4 (Luminous Zone) - around 1200.C.
Zone 5 (Veil) - around 1400.C. If a draft lowers the temperature below 1000.C.
http://zenstoves.net/How.htm
Katran73- Сообщения: 6134
- Зарегистрирован:
30 июл 2008, 11:20
Пара замечанийк обзору.. простите - трактату
1. в горелке системы "стакан с дырками"(ССД) как недостаток приводится "нормально не работает без кастрюли сверху". А зачем, простите, ей без кастрюли работать? Прогрелась - ставь посуду, спирт чтобы зря не выгорал. К недостаткам это трудно отнести..
2. Разницу между жестяной горелкой и алюминиевой, скорее всего почувствуете при нуле градусов и ниже, да и при небольшом плюсе. ССД из алюминия у меня при минус десяти запускался без проблем и внешнего прогрева (спирт закипал через минуту примерно). Но на теплоизолирующей подставке и с ветрозащитой. С жестянками я намучился при плюс двух-трех градусах уже. Буржуи в жестяные открытые горелки кидают комок алюминиевой проволоки, она раскаляясь поддерживает температуру спирта.
3. К плюсам ССД следует отнести также, что при транспортировке объем горелки можно подезно использовать - поместить емкость со спиртом например, в отличии от закрытых. И тут же - возможность транспортировать заводские горелки Татонка и иже с ними со спиртом - не плюс с точки зрения экономии топлива. В самоделки заливается перед работой доза спирта, необходимая для кипячения конкретного объема воды, которая и выгорает. Татонки, шведы и т.д., залитые под завязку, после прекращения работы (если спирт весь не выгорел) достаточно долго остывают и их нельзя горячими герметично закрыть. Оставшийся спирт в это время продолжает испарятся...
Как то так.
1. в горелке системы "стакан с дырками"(ССД) как недостаток приводится "нормально не работает без кастрюли сверху". А зачем, простите, ей без кастрюли работать? Прогрелась - ставь посуду, спирт чтобы зря не выгорал. К недостаткам это трудно отнести..
2. Разницу между жестяной горелкой и алюминиевой, скорее всего почувствуете при нуле градусов и ниже, да и при небольшом плюсе. ССД из алюминия у меня при минус десяти запускался без проблем и внешнего прогрева (спирт закипал через минуту примерно). Но на теплоизолирующей подставке и с ветрозащитой. С жестянками я намучился при плюс двух-трех градусах уже. Буржуи в жестяные открытые горелки кидают комок алюминиевой проволоки, она раскаляясь поддерживает температуру спирта.
3. К плюсам ССД следует отнести также, что при транспортировке объем горелки можно подезно использовать - поместить емкость со спиртом например, в отличии от закрытых. И тут же - возможность транспортировать заводские горелки Татонка и иже с ними со спиртом - не плюс с точки зрения экономии топлива. В самоделки заливается перед работой доза спирта, необходимая для кипячения конкретного объема воды, которая и выгорает. Татонки, шведы и т.д., залитые под завязку, после прекращения работы (если спирт весь не выгорел) достаточно долго остывают и их нельзя горячими герметично закрыть. Оставшийся спирт в это время продолжает испарятся...
Как то так.
- strateg
- Сообщения: 10872
- Зарегистрирован:
12 мар 2002, 06:27
Табуретки полетели
strateg, по пунктам:
1. Ну ситуации бывают разные. Замёрзшее двигло на машине с кастрюлей греть будете? Утрирую, конечно.
2. Каюсь, ниже нуля я их не гонял. Но, пожалуйста, делайте их из алюминия, и прочего. А то народ http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285-m11590988.html творит, смотреть страшно. А при плюсовых темп-рах разница действительно небольшая. Про проволоку - грамотно.
3. Всё верно. Но лучше, всё-таки, ёмкость со съёмной крышкой. Обратите внимание - выше есть пара таких банок.
А ещё такие бывают:
Реактор соорудить можно
P.S. Я не фанат спиртовых горелок, я просто показал как их можно делать. И проще. Тэк скэть, что б опыт не пропал зря.
strateg, по пунктам:
1. Ну ситуации бывают разные. Замёрзшее двигло на машине с кастрюлей греть будете? Утрирую, конечно.
2. Каюсь, ниже нуля я их не гонял. Но, пожалуйста, делайте их из алюминия, и прочего. А то народ http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285-m11590988.html творит, смотреть страшно. А при плюсовых темп-рах разница действительно небольшая. Про проволоку - грамотно.
3. Всё верно. Но лучше, всё-таки, ёмкость со съёмной крышкой. Обратите внимание - выше есть пара таких банок.
А ещё такие бывают:
Реактор соорудить можно
P.S. Я не фанат спиртовых горелок, я просто показал как их можно делать. И проще. Тэк скэть, что б опыт не пропал зря.
Katran73- Сообщения: 6134
- Зарегистрирован:
30 июл 2008, 11:20
Подписаться на:
Сообщения (Atom)